Crónica Fernando Melo: Palace Viseu

(Fotografia: Pedro Granadeiro/GI)
Segue solto e sólido Luís Almeida no seu Palace, junto da superoficiante Vanessa Santos, sua mulher, coreografia magnética de ambos, sabores e cheiros daqui e de todas as partidas do Mundo. Mais que luxos palacianos, a proposta é de porta franca e viagem por corredores diferentes.

O ambiente é muito mais de bistrô de dois andares que de palácio e a casa fica nossa a partir do momento em que nos sentamos. O acolhimento e a acolitagem vínica asseguram a transição tranquila, graças à segurança com que Vanessa Santos executa a tarefa. Se há casas onde eu gostava de entrar mais vezes pela primeira vez, esta é uma delas, pelo à-vontade e naturalidade impressionantes com que o primeiro contacto acontece. Pessoal bem treinado, a multiplicar a presença da gestora pelas mesas, fator espiritual de conforto a levar-nos à entrega.

(Fotografia: Pedro Granadeiro/GI)

Quase só por isto, está cumprido o desígnio de quem procura uma boa refeição fora de casa, o que em Viseu era outrora quimérico, nesta toada moderna e desassombrada. Procuro âncoras na travessia da copiosa secção de petiscos e começo pelas mais caseiras, puxando o fio da proximidade familiar. Peixinhos da horta (4 euros), polme neutro a fazer brilhar o legume, fritura irrepreensível a permitir exploração manual.
Cogumelos salteados com alho (5,50 euros) são outra guloseima que aqui conhece processamento imaculado, assim como as primas gambas salteadas com alho (9 euros). Canónicas amêijoas à Bulhão Pato (7,50 euros) talvez a pedir mais ousadia na redução de vinho branco, os frescos e sápidos bivalves merecem. Estaciono no brilhante tachinho de moelas (6 euros), estufadinho de grande nível, evocativo da velha taberna que todo o português transporta na alma.
O assunto beirão tem pergaminhos culinários nesta casa, com declinações únicas do chef Luís Almeida. Caso dos folhados de queijo da serra – da Estrela, chef, há que completar! – mel e nozes (7 euros), os mais felizes que provei, equilíbrio fino entre a serra, o campo e o souto, vontade de levar meia dúzia para casa. Proximidade geográfica no seu melhor, assim como na morcela frita com puré de maçã (6 euros), este rapaz ainda vai a meio dos trintas e já tem esta maturidade culinária. Vai longe, ainda mais longe.

Namora cozinhas distantes, nota-se no carpaccio de novilho, rúcula e parmesão (8 euros), corte fino a destruir no bom ponto a proteína, tempero feliz, confere-se no tataki de atum, estaladiço de sementes e maionese de abacate (8 euros), venera-se no frango em tempura com molho barbecue (6,5 euros) e faz-se a vénia palaciana nos minicornetos de foie gras, puré de maçã e moscatel (12 euros).

(Fotografia: Pedro Granadeiro/GI)

A portugalidade é no entanto a maior força, a espetada terra mar (12 euros) de carabineiro e novilho demonstra-o vastamente, suculência e casamento de texturas a mostrar até outros ângulos de abordagem. De grande talante é o vezeiro bacalhau com broa (14 euros) a distinguir-se pelo colagénio preservado e pela bondade da dita, e muito felizes as tiras da vazia com molho de queijo da serra (8 euros) – da Estrela, certo? Há boas tentações para terminar doce, fica a recomendação grave da mousse de chocolate com salame (3,50 euros) e do leite-creme aromatizado com camomila (3,50 euros). Lavremos depressa os autos redentores deste palácio, condenemo-lo por nos salvar assim.

 

A refeição ideal
– Peixinhos da horta (4 euros)
– Crocante de tapioca, salmão fumado e cebolinho (6 euros)
– Folhados de queijo serra da Estrela, mel e nozes (7 euros)
– Minicornetos de foie gras, puré de maçã e moscatel (12 euros)
– Bacalhau com broa (14 euros)
– Leite-creme aromatizado com camomila (3,50 euros)

 

 

 

Algo está a fazer com que o sistema não consiga mostrar a ficha ténica desejada. Pedimos desculpa pelo incómodo.

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